Лучше всего, конечно, для этой цели использовать кольца заводского изготовления.
Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр -0,8-1,2 м, толщина стенки бетонного колодца — 10-12 см (железобетонного — 6-8 см), высота кольца — 0,7-0,9 м.
По высоте бетонные кольца обычно соединяют впритык. Чтобы предотвратить относительный сдвиг колец, между ними устанавливают гнутые или сварные скобы из мягкой стали (например, Ст. 3) толщиной 5-8 мм и шириной 50-80 мм (рис. 10). Иногда кольца соединяют в четверть (фальцевый стык) либо делают стык в раструб, скашивая ребро четверти. Соединение в четверть и в раструб обеспечивает более высокую плотность бетонного ствола, но при перевозках такие кольца трудно предохранить от скалывания кромок. Кроме того, на каждый стык в этом случае теряется 4-5 см высоты. Поэтому, например, при глубине колодца 20 м и высоте кольца 1 м потребуется для крепления шахты колодца дополнительно одно кольцо.
При опускном способе возможен зажим верхней части ствола колодца обрушившимся грунтом, тогда как нижняя может беспрепятственно опускаться. В этом случае, если ствол колодца выполняется из бетонных колец, в результате очередной выемки грунта произойдет разрыв оболочки по стыку между кольцами. Это авария, и весьма серьезная. При наличии такой опасности кольца нужно обязательно соединять между собой по высоте, что одновременно устраняет и возможность сдвига колец по плоским торцам.
Соединение колец производят накладками из полосовой стали шириной 40-60 мм и толщиной .5-10 мм. Накладки скрепляют скобами, согнутыми из стального прутка диаметром 16 мм, или болтами. Для этого в стенках бетонных колец нужно предусмотреть отверстия при бетонировании. Каждый стык колец соединяют в 3-4 местах равномерно по окружности.
Более надежным является способ соединения колец с помощью стальных стержней, забетонированных в их стенках. Стержни имеют на концах кольцеобразные загибы, куда и вставляют скрепляющие болты.
По мере наращивания крепления швы между бетонными кольцами тщательно заделывают цементным раствором 1:3.
Стыки между торцами колец в пределах водоприемной части хорошо уплотнить просмоленной пеньковой веревкой диаметром 20 мм. Это уплотнение укладывается в специальный желобок, отформованный в верхнем торце кольца. Уплотнение зажимается под давлением верхних колец и обеспечивает высокую плотность стыка.
Итак, в начале копаем яму метровой глубины и немногим больше метра в диаметре. Затем опускаем туда первое кольцо, далее все просто, выбираем грунт и кольцо под собственным весом углубляется. Далее устанавливают второе кольцо, опять выбирают грунт и так далее. Этот метод является очень безопасным, так как обрушение стенок сводится к минимуму.
Сделать колодец своими руками, это не совсем самостоятельная работы, для процесса вам нужно как минимум 2-3 человека. Если вы будете копать, то второй будет вытаскивать грунт, а третий будет сменным, чтобы подменить одного из вас.
Опытные землекопы советуют, чтобы не задыхаться в шахте колодца рекомендуется опустить несколько раз открытый зонт, который создаст движение воздуха, дышать сразу станет легче.
Копать колодец нужно до водоносного горизонта. Если вы где-то рядом, то на стенках появятся маленькие роднички и температура в шахте заметно снизится.
Теперь вам нужны резиновые сапоги и более активный темп работы. Вода прибывает, появляется грязь, но копать нужно все равно.
Разработку мягкого грунта на дне шахты ведут от середины. При плотном грунте сначала выбирают грунт под кольцом, а когда крепление осядет, то вынимают середину.
Если погружение бетонных колец остановится вследствие трения о грунт, надо на верхнее кольцо установить платформу с дополнительной нагрузкой.
Устройство водоприемной части бетонного колодца в принципе аналогично деревянному. Здесь также надо стремиться к тому, чтобы приток воды шел через дно. Когда водоносный пласт состоит из очень рыхлых пород, под нижнее кольцо подводят пол из толстых досок и гравийный фильтр насыпают уже на этот пол.
В маломощных водоносных слоях иногда устраивают приток воды через боковые отверстия, которые выполняют горизонтальными, восходящими или V-образными
Последние с внешней стороны засыпают песком или мелким гравием, а с внутренней — более крупным гравием, что должно предохранить колодец от заноса песком. Однако лучше выполняют эту функцию специальные фильтры, которые устанавливают на растворе в боковые стенки или же формуют такие фильтры непосредственно при изготовлении колец. Наибольшее распространение получили фильтры из крупнопористого бетона, то есть бетона без мелкого заполнителя (песка). Размеры зерен гравия и щебня для крупнопористого бетона подбирают в зависимости от крупности зерен песка водоносного слоя в соотношении 10: 1. Крупный заполнитель обволакивают сметанообразной смесью цемента с водой, укладывают в форму и слегка трамбуют.
Дождевые и талые воды напрямую не должны попадать в накопительную часть питьевого колодца, так как с собой они несут опасные микроорганизмы и нитраты с поверхности земли.
Основная задача глиняного замка — отвести поверхностные воды от шахты колодца и не допустить проникновения поверхностных сточных вод в шахту колодца.
У молодых колодцев обычно замок делают в конце мая. Когда грунт вокруг колодца просядет и подсохнет можно приступать к завершительному этапу строительства колодца. Если колодец копали летом, после проливных дождей грунт вокруг колодца проседает — это говорит о том, что колодец сформировался.
Чтобы сделать замок, необходимо работы выполнять в сухую погоду. Грунт обычно используют тот, который остается после строительства колодца. Глину надо выбирать без песка и камней. Необходимо убрать плодородный слой до глины, примерно на 1-2 м вокруг колодца. Утрамбовывается замок в несколько этапов. Глину укладывать нужно равномерно. Толщина первого и последующего слоя не должна превышать 10-15 см — это позволит вам уплотнить глину с максимальным эффектом. Первые два слоя необходимо трамбовать как можно лучше.
Замок нужно поднять чуть выше уровня земли. Сверху можно отсыпать щебенкой или обложить плиткой. Необходимо выдерживать слабый уклон от колодца на 2-3 метра.
