В данной статье идет речь, о часто встречающихся поломках современных стиральных машин. Несмотря на объемность статьи в ней подробно описаны причины возникновения поломок и подробные инструкции их устранения. Статья не напичкана техническими терминами, благодаря чему читается она довольно легко.
Как сделать ремонт стиральной машины собственными силами
Современная стиральная машина – довольно сложный бытовой прибор, напичканный электроникой. Приступая к ремонту подобной техники, нужно понимать, что не все неисправности можно будет устранить «своими руками». Хотя бывают и такие «поломки», что увидев, в чём дело, хозяин говорит: – «знал бы, так и сам бы в момент исправил».
Был, например, такой казусный случай: – стиральная машина перестала работать, потому что никак не набирается в бак до необходимого уровня вода, впускной клапан всё время открыт, вода течёт и течёт, а машина не может начать стирку. Хозяйка вызвала мастера.
Тот стал смотреть и увидел нечто интересное – сливной шланг, который обычно выходит снизу машины, потом поднимается вверх петлёй и крепится скобой в самом верху задней стенки, со скобы был снят и лежал на полу. Нужно заметить, что петля из шланга в машинах делается специально, чтобы вода не могла вытекать из бака.
Насос слива воды – центробежный, с крыльчаткой, без всяких клапанов, и поэтому самотёк воды задерживать не может. Чтобы вода из бака не могла вытекать, шланг слива и поднимают петлёй выше уровня воды в баке, и крепят вверху скобой.
Оказывается, накануне хозяйка вызывала сантехника для ремонта смесителя, и попросила его дополнительно (раз уж пришёл) шланг слива от стиральной машины подвести к канализации раковины. Ей не нравилось, когда мыльная и грязная от стирки вода сливается в ванную, потому что потом ей приходилось эту ванную мыть.
Этот «умелец», поскольку длины шланга не хватило, чтобы дотянуться до канализации под раковиной, (запасного длинного шланга у него естественно не было) снял шланг со скобы, натянул его и закрепил его в отводе канализации, который в современных квартирах предусматривается как раз для стиральных машин. После чего вода из бака стала вытекать, а раз требуемый уровень воды не набирался, машина не могла включиться. Вот в этом и была вся проблема.
Пришлось хозяйке платить за вызов мастера по полной стоимости только за инструктаж, что можно делать, и что нельзя. А потом ещё и требовать назад деньги с малограмотного сантехника за его «работу».
Итак, приступая к ремонту стиральной машины «своими руками», нужно, прежде всего, диагностировать неисправность. А для этого нужно иметь некоторое представление о работе машины и о различных системах, которые в ней имеются.
Стирка начинается с залива в бак холодной воды из водопровода. (В современных стиральных машинах забор горячей воды, наряду с холодной, не предусмотрен). Для этого машина подключается к водопроводу шлангом. На «отростке» водопровода для машины ставится кран, чтобы, когда машина не работает, давление воды не воздействовало на клапан машины. Этот кран нужно не забыть открыть перед стиркой, а после стирки – закрыть.
Подача воды в машину начинается, когда открывается электромагнитный впускной клапан машины. Впускных клапанов обычно два или три, один открывает воду для подачи через ванночку с порошком, второй открывает подачу через ванночку со спецрастворами, последний напрямую подаёт чистую воду для полоскания.
Вода набирается в бак машины до определённого уровня (обычно чуть выше нижней кромки стеклянной дверки), после чего срабатывает датчик уровня воды, заполнение прекращается, и стирка продолжается – включается электронагреватель воды. Так работает система заполнения водой. В некоторых машинах имеется ещё датчик давления воды. При недостаточном давлении воды в водопроводной магистрали, впускной клапан не срабатывает.
Система нагрева воды состоит из трубчатого электронагревателя – ТЭНа (в бытовых машинах обычно используется один ТЭН мощностью примерно 2 кВт) и датчиков – температуры и наличия воды. Дело в том, что ТЭНы, выпускаемые промышленностью, бывают разные, одни способны работать в воздухе, другие – только в водной среде. Водяные ТЭНы ни в коем случае нельзя включать без воды, они сгорят из-за недостаточного теплообмена. Поэтому в цепь включения ТЭНа ставится защита – датчик наличия воды.
При отсутствии воды в баке – ТЭН не включится. Датчик температуры выключает ТЭН по достижении установленной температуры стирки. Поскольку ТЭН – электрически мощный прибор (потребляет ток порядка 10 ампер) – его включение осуществляется от схемы управления через реле.
Сам процесс стирки происходит путём вращения перфорированного барабана из нержавеющей стали, в который закладывается грязное бельё, в баке стиральной машины в растворе стирального порошка. При стирке барабан вращается поочерёдно в разные стороны. Это сделано для того, чтобы бельё при стирке не «связалось» в тугой узел.
Для отжима используется тот же барабан в режиме центрифуги с возможностью установки нескольких скоростей вращения, которые задаются в числе оборотов в минуту – примерно 700, 900,1000.
Барабан вращается в подшипниковом узле и закреплён консольно (по конструктивной необходимости), а это означает, что подшипниковый узел испытывает довольно большие нагрузки при работе. В машинах с верхней загрузкой, в которых бельё загружается сверху через дверку в барабане, барабан закреплён с обеих сторон и подшипниковые узлы работают в гораздо лучших условиях.
Привод стирки и отжима осуществляется от специального электродвигателя, который имеет сложную конструкцию, несколько обмоток с большим количеством полюсов, двигатель коллекторный, поскольку он должен работать при разном числе оборотов. Двигатель приводит во вращение барабан с помощью ременной передачи и пары шкивов, для понижения числа оборотов. Двигатель имеет защиту от перегрева и сложную электронную систему управления.
Для контроля числа оборотов двигателя в разных режимах работы, на него ставится, так называемый, «тахо-датчик» – датчик числа оборотов.
Бак, барабан и двигатель закреплены на раме, подвешенной на пружинах и имеющей противовесы. Противовесы увеличивают массу агрегата (его инерционность) и за счёт этого хорошо гасят колебания (вибрации), а пружины защищают от вибраций корпус машины и пол. Это необходимо для того, чтобы гасить механические колебания при отжиме белья, возникающие из-за неизбежного эксцентриситета – неравномерного расположения мокрого белья в барабане при больших оборотах. В противном случае машина при отжиме начнёт ездить по полу и разрушаться из-за повышенных вибрационных нагрузок. К тому же шум при такой работе вряд ли обрадует соседей этажом ниже.
После окончания отдельной операции стирки или полоскания, воду из бака необходимо удалить. При наличии воды в баке операция «отжим» не включится. Для этого есть специальный датчик. Отжим с водой в баке делать нельзя, из-за большого сопротивления вращению барабана в воде, обмотки двигателя неизбежно сгорят.
Слив воды из бака осуществляется принудительно, с помощью центробежного насоса с приводом от электромоторчика, который вращает крыльчатку насоса. Для защиты насоса от попадания посторонних предметов перед насосом ставится разборный фильтр, резьбовая пробка которого выводится наружу (как правило, внизу под крышкой) для разборки и чистки.
Дело в том, что очень часто хозяйки забывают перед стиркой проверить карманы одежды и удалить оттуда все предметы. Полбеды, если в кармане окажется, к примеру, паспорт, – его можно будет восстановить, хотя побегать придётся. Но если в кармане будут ключи, монеты, булавки и гвоздики и т.д. – то неисправность системы слива почти гарантирована.
Не говоря о том, что если какой-нибудь винтик из кармана провалится при стирке через отверстие барабана в бак и застрянет там, – это может вызвать неприятное дребезжание и прочий шум при работе. А монеты очень хорошо засоряют шланги слива, из-за чего слив перестаёт работать. Это довольно частая неисправность, которая, впрочем, вполне доступна ремонту своими силами.
Поэтому нужно усвоить правило – всегда проверять карманы в одежде, которую мы собираемся стирать, и удалять оттуда все предметы и бумажки. Бумага, раскиснув в растворе стирального порошка способна загрязнить эдакими хлопьями бельё, а мелкие винтики, скрепки и т.д. могут пройти через фильтр и попортить крыльчатку насоса и вывести из строя электродвигатель, если крыльчатку заклинит.
Разумеется, нужно периодически разбирать и чистить фильтр стиральной машины. Только нужно знать, что при откручивании пробки фильтра на пол обязательно выльется некоторое количество воды, которая до конца не удаляется при сливе. Поэтому, перед разборкой нужно подставить какую-либо плоскою посудину, иногда имеющуюся в комплекте машины. Или использовать самодельную, вырезав её из пластиковой бутылки для напитков.
Фильтр, как правило, засоряется волокнами ткани, которые необходимо удалить. Но иногда там можно найти в качестве сюрприза давно потерянные ключи, монеты и т.д.
Осталось рассказать про главную систему стиральной машины-автомата – систему управления.
В первых стиралках-автоматах процессом стирки управлял электромеханический командоаппарат, в котором электродвигатель через механизм типа часового медленно вращал вал с кулачками, которые последовательно по времени замыкали-размыкали необходимые контакты. Неисправности командоаппарата типа обгорания контактов или выхода из строя его электродвигателя были не редкость.
Сегодня управление процессом стирки осуществляется чисто электронной техникой с помощью процессора на микросхемах. Возможности процессоров практически не ограничены – некоторые машины взвешивают бельё перед стиркой и дозируют подачу воды с целью её экономного использования.
Есть и другие новшества, с которыми можно познакомиться в техническом описании на машину.
Самих программ стирки стало намного больше. Единственный недостаток процессоров – в случае неисправности всю плату нужно заменять целиком (из-за того, что практически не ремонтопригодна), а стоит она в качестве запчасти почти столько же, сколько стоит новая машина.
Немаловажную роль в современных стиральных машинах играет система защиты людей и агрегатов машины – блокировка. Например, чтобы избежать случайного открывания дверки во время работы и как следствие ожога горячим раствором или потопа в квартире, дверка машины при работе блокируется – её нельзя открыть ручкой-замком. Блокировка сохраняется и после стирки – примерно одну две минуты, после завершения программы, дверка остаётся закрытой. И открывается через какое-то время. Это сделано в целях безопасности, чтобы барабан после отжима успел полностью остановиться.
Предусмотрены и другие блокировки, например, датчики уровня воды в баке дают сигнал для блокировки ТЭНа при отсутствии воды и, наоборот, при наличии воды в баке (неисправности слива) – блокируют «отжим».
Всё вышесказанное необходимо знать, приступая к ремонту машины своими руками. Начинать нужно с диагностики – определения вида и места неисправности.
Нужно заметить, что в современных машинах с процессорами есть встроенная система диагностики неисправностей. Это значительно облегчает поиск. Чтобы её задействовать, нужно знать некоторую последовательность нажатия клавиш управления. Вид неисправности высвечивается на табло в виде буквенно-цифрового кода. Например — Е10.
Как включить диагностику можно прочитать в фирменной инструкции по ремонту машины, там же даётся расшифровка кодов неисправностей. Но эта инструкция потребителям недоступна и даётся только мастерам фирменных мастерских. Мастера тоже не распространяются об этих «секретах», так как терять свой «хлеб» никто не хочет. Тем не менее, особо упёртые могут найти инструкции в результате поиска в Интернете по конкретно своей модели стиральной машины.
Мы же в рамках данной статьи остановимся на некоторых типичных неисправностях стиральных машин, доступных для устранения «своими руками».
